Такое странное и не требующее перевода название поселка – Ле Дьяблере (Les Diablerets) — может внушать некоторые опасения. Людям, жившим в этих краях в средние века, казалось, что это именно дьявол сотоварищи кидает сверху огромные камни, угрожающие мирно пасущим свой скот пастухам. Неудивительно, что страх заставлял уважительно относиться к горным вершинам.
Однако в наше время местные демоны стали кротки и безвредны, к туристам-горнолыжникам относятся покровительственно-снисходительно и, наверное, хранят их от опасностей на склонах, поэтому и становится этот известный еще со второй половины 19 века курорт все более популярным.
А такое грозное название получил он в честь одноименного горного массива, у подножия которого он и располагается, удобно устроившись в самом сердце Альп между вершинами в долине Ормон-Дессю. Эта долина простирается более чем на 26 километров от города Эгля до массива Дьяблере. Гостям поселка говорят, что вершина самой высокой горы напоминает по форме голову дьявола, но увидеть это можно только в определенные часы, когда солнце не слепит глаза из-за вершины и когда она не прячется в дымке от назойливых разглядываний. После нескольких безуспешных попыток определить очертания этого черта с рогами сдаешься и покорно соглашаешься, что все так и есть.
Добраться до поселка Ле Дьяблере своим ходом, если у вас вдруг не заказан групповой или индивидуальный трансфер, не очень сложно, потому что одним из веских преимуществ этого курорта является его удобное по швейцарским меркам расположение всего в 120 км от аэропорта Женевы. 
Дорога на автомобиле идиллически живописна: она проходит вдоль Женевского озера, мимо Лозанны (Lausanne), столицы кантона Во (Vaud), над знаменитым городком Монтре (Montreux), и, если не упустить момент, можно разглядеть высокие шпили знаменитого Шильонского замка, воспетого еще Байроном. Для любителей поездов есть вариант доехать от Женевы до города Эгля (Aigle) за 30 минут и от Эгля до Ле Дьяблере на горном поезде. Этот отрезок пути по времени занимает около часа.
А вот и она – необыкновенно живописная, типично швейцарская деревушка Ле Дьяблере, сохранившая весь свой шарм: затерянность в горах на высоте 1200 м, альпийские шале с затейливой росписью на стенах, похожая на домик гномов миниатюрная церковь, веселый горный ручей и много-много снега, который не убирают с крыш и по слоям которого, как по срезам дерева, можно определить количество и интенсивность последних снегопадов. Горы — совсем лысые и покрытые черным лесом, каменные с расщелинами и сверкающие снежной белизной, как мираж, обступают деревню. За этим миражом мы и приехали и направляемся покорять вершины.
Для бывалых горнолыжников обсуждать склоны без карты, что спускаться на лыжах без палок — теоретически можно, но незачем. Поэтому сразу привожу ссылку на интерактивную карту склонов – http://ski.intermaps.com/lesdiablerets/index.swf?lang=de
Спуски с вершин есть самые разнообразные, но совсем новичкам и любителям экстрима я бы, наверное, не рекомендовала этот курорт (из 120 км трасс около 54% — красные, а черных и синих по 9% и 37% соответственно), а вот уверенный или не очень уверенный средний уровень получит массу удовольствия и полезной практики.
В Ле Дьяблере горнолыжник себя чувствует, как Илья Муромец на распутье трех дорог перед тремя независимыми регионами катания: налево пойдешь – там зона катания Изенау (Isenau), направо пойдешь – попадешь в зону Мейере (Meilleret), самую обширную; ну, а если прямо отправиться – окажешься ни много ни мало, а на одном из самых красивых ледников в Швейцарии с названием – да, правильно — Дьяблере!
Зона катания Изенау не очень большая – 25 км — и не очень сложная, на один день, красных и синих трасс поровну. На простых спусках обретаются начинающие лыжники, в сноупарке, соответственно, — сноубордеры. И для тех, и для других есть в наличии центр обучения.
Можно найти интересные целинные спуски, если есть желание бросить вызов природе. В целом любителей риска на курорте Ле Дьяблере немало, и часто с высоты подъемника можно наблюдать, как волнистой линией разрезает гладь девственного снега очередной сумасшедший с лопаткой в огромном рюкзаке, чтобы, если что, самостоятельно выкопать себя из сугроба.
А сугробы впечатляют: чего стоит только вид маленьких летних шале, верхушки крыш которых еле-еле виднеются из-под толщи снега. Интересно, если бы Россия не была самой северной страной мира, а, располагалась, скажем, где-то в области экватора, испытывали бы мы такой восторг при виде большого количества снега или прятали бы свои черные кучерявые головы в сто одежек и зябко ежились? Вопреки расхожему мнению жителей далеких от нас стран мира, в «заснеженной» России, особенно в ее центральной части и в крупных городах, давно уже не наблюдают по-настоящему крупных снегопадов, как во времена молодости наших родителей. Вот и мучаемся мы ностальгией, и радуемся при виде настоящей зимней сказки, которая еще сохранилась в горах Швейцарии.
И все-таки начать я бы посоветовала не с Изенау, а со второго варианта – Мейере, так как это отличный шанс совершить ски-сафари. С высоты 1949 м можно опробовать красные трассы средней и повышенной сложности и совсем простые синие, а потом снова подняться наверх и уехать на креселке в соседний Виллар (Villars). Дорога в Виллар представляет собой довольно романтичное путешествие над безмолвными снежными горами и лесами, где более уместно смотрелась бы парочка целующихся влюбленных, чем группа галдящих лыжников.
Не без гордости расскажу, что наша шумная группа преодолела в тот день более 30 километров, практически не повторяясь. Вот что значит обширная зона катания, ведь Ле Дьяблере входит в регион Alpes Vaudoises протяженностью около 250 километров, объединенный общим скипассом и включающий Ле Дьяблере, Виллар, Грийон (Gryon), Лезен (Leysin). Но даже если и не отправляться дальше Виллара, все равно получится 75 километров трасс, что тоже немало.
Лучше гор, как всем известно, могут быть только горы, на которых еще не бывал, поэтому на следующий день всей компанией отправляемся штурмовать ледник со страшным названием и внушающей уважение высотой – 3000 метров. Сначала на автобусе, потом поочередно на двух новеньких фуникулерах. И… вокруг, куда только можно кинуть взгляд, расстилается мертвая, белая и почти плоская пустыня. Сейчас ледник лаконично называется Glacier 3000 (glacier – обозначает «ледник»), а раньше, по легенде, его ласково называли Tsanfleuron, что означает «Цветочное поле». И нашелся же один местный крестьянин, который совершил что-то настолько гадкое и ужасное, что волею демонов превратился прекрасный цветущий рай в покинутую унылую пустыню изо льда и снега. И не раздастся больше мелодичный перезвон колокольчиков на шеях пасущихся буренок, отдаваясь эхом в ущельях горы…
Но не все так грустно на леднике. Как в каждой уважающей себя пустыне, здесь тоже есть свой оазис – высокогорный ресторанчик Botta 3000, названный в честь построившего его архитектора Марио Ботта. На солнечной открытой веранде можно выпить горячего глинтвейна и полюбоваться видами гор Маттерхорна, Монте Розы и Монблана. Кстати сказать, Монблан — это самая высокая гора в Европе (4807 м).
Что касается ледникового катания, то здесь впору надевать равнинные лыжи, потому что трассы на леднике ну очень синие. Чего, впрочем, не скажешь про спуски с ледника. Спуститься, впрочем, можно и на фуникулере, но у уважающего себя лыжника есть только два пути – по самой сложной в этом регионе черной трассе Пьер-Пуант (3 километра длиной) или от вершины Cabane по самой длинной трассе региона – 14 километров. Я выбираю второй вариант и начинаю жалеть, что не поехала на фуникулере. Объявленная как красная, эта трасса местами очень крутая и очень узкая, уходящая слева в каменистые обрывы. Еще говорят, что она одна из самых живописных, но в пылу сражения со склоном я этого не заметила.
Надоели лыжи – можно заняться таким интересным делом, как sledging – или, проще, катание на санках. Сначала безумно вкусный сыр с хлебом и вином на открытой террасе в шале-ресторане Les Mazots на высоте 1717 м, а потом, как в детстве, визжа от восторга и кувыркаясь в снегу, катишься вниз почти семь километров до самой деревни.
Про горы можно рассказывать бесконечно, но не лыжами, сноубордами и уж точно не санками едиными жив человек на горнолыжном курорте. Не менее важно и то, что ожидает нас после. Мой отель, Eurotel Victoria 4*, оказался самым большим и, честно говоря, лучшим отелем этой местности. Во-первых, там очень милый директор, он же владелец, Клаус Вартнер. Все-таки гостеприимство хозяев играет немаловажную роль в создании дружелюбной атмосферы.
Он вместе со своей женой Анной также владеет одноименным отелем в нижнем поселке Вилларе.
Во-вторых, там по-домашнему уютно – и не только потому, что во дворе стоит снеговик, а в холле – фигура веселой коровы в полный рост, которую каждый норовит погладить. А еще из-за тапера, с увлечением подыгрывающего гуляющим в баре до самой поздней ночи; и по причине самого бара, круглого, с бутылями знаменитой eau-de-vie – так называемой «живой воды», местного фруктового брэнди. А если из нескольких видов этого напитка попробуете грушевую, остановить вас сможет только мысль о сумме счета за многочисленные «дринки». В-третьих, в отеле есть приличный бассейн и сауна. Кто считает, что после целого дня на горе это неважно, тот глубоко ошибается.
И, наконец, отель славится своим рестораном, куда мы с компанией друзей и направляемся вечером. В едином порыве мы заказываем незнакомое блюдо под названием «раклетт» и с нетерпением ожидаем его появления. Однако вместо блюда сначала появляется отвратительный запах. Запах становится все сильнее и все отвратительнее, как будто на кухне протухла по меньшей мере целая корова. От официанта мы узнаем, что это так готовится наш раклетт – неприятный запах исходит от сыра с одноименным названием, который сначала плавят, а потом заливают им сваренный вместе с кожурой картофель и запекают все это в духовке. Подают это чудо с солеными огурчиками и маринованным лучком, и, как ни странно, уже без запаха. Основная «фишка» этого блюда в том, что его вам будут обновлять до тех пор, пока вы не объедитесь окончательно и не скажете «стоп» этой скатерти-самобранке. Надо сказать, раклетт настолько мне понравился, что, уезжая, в аэропорту Женевы я разыскала упаковку этого сыра и потом с ехидной улыбкой баловала домашних изысканным запахом.
В Ле Дьяблере, конечно же, есть рестораны, бары, магазины и дискотеки. Но все они — в одном ключе с общей атмосферой деревни – миленькие, миниатюрные и малолюдные, что в каком-то роде тоже можно считать достоинством. Хотя надеяться на бурную ночную жизнь не приходится. Зато если есть желание уехать «в деревню, в глушь» и ненадолго отойти от мира, набраться сил, надышаться бодрящим воздухом и, конечно, получить удовольствие от высокогорного катания, то вам сюда. К мирным демонам гор.
Общая информация и карты с официального сайта курорта http://www.diablerets.ch
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.