Неделя высокой моды в Париже — знаковое событие в мире моды, на котором представлены новые коллекции от ведущих дизайнерских домов. Парижская неделя моды-2023 оправдала ожидания, предложив публике впечатляющие показы и коллекции, которые вызвали восхищение и вдохновили. Я ознакомилась практически со всеми ключевыми тенденциями из коллекций prêt-à-porter текущего сезона: прозрачность, бахрома, оборки, пайетки, экстремально короткие модели, перья, платформы, кожа, нестандартные вырезы и многое другое. Однако сегодня я не планирую просто перечислять модные направления — я предлагаю рассмотреть их в более широком контексте. Какие идеи и смыслы занимают современных дизайнеров, и что лежит в основе последних тенденций высокой моды? Что пытаются донести до нас кутюрье, и как научиться выбирать из актуальных трендов те, которые соответствуют нашему стилю? Но прежде я хотела бы кратко напомнить, что же такое haute couture и в чем его отличие от pret—a—porter.
Понятие haute couture («термин «от-кутюр» (в переводе с французского – «высокое шитье») возник в середине XIX века с появлением первых салонов моды. В 1858 году английский дизайнер Чарльз Уорт открыл в Париже свой дом моделей и первым начал представлять коллекции одежды по сезонам. Десять лет спустя Уорт основал Синдикат высокой моды, который продолжает объединять ведущие мировые дома и сегодня. Синдикат, а впоследствии и Федерация высокой моды, стали первыми объединениями кутюрье и устанавливают критерии, определяющие, какие коллекции можно классифицировать как haute couture, а какие — нет.
В отличие от одежды, создаваемой для коллекций prêt-à-porter, изделия haute couture не рассчитаны на широкую аудиторию, а выпускаются в единственном экземпляре — подобно подлинным произведениям искусства. Кутюрные коллекции отличаются меньшей коммерческой направленностью, они больше ориентированы на искусство, чем на моду: благодаря отсутствию коммерческих ограничений, дизайнер имеет возможность более ярко и остро выражать свое видение социальных процессов, происходящих в современном мире. Таким образом, миссия Синдиката высокой моды заключается в продвижении идеи о моде как об искусстве и сохранении высокого мастерства, которое может утратиться без поддержки кутюрных домов.
Какие вопросы и вызовы стоят перед дизайнерами в 2023 году?
Экологичность
Индустрия высокой моды уже давно обращает внимание на вопросы экологичного потребления и защиты окружающей среды, и январские показы 2023 года подтвердили эту тенденцию. Одним из самых обсуждаемых событий Недели стал показ Schiaparelli Haute Couture. Креативный директор бренда Дэниел Розберри представил публике изделия, выполненные в технике “таксидермии ручной работы”. Платья из искусственного меха, украшенные крупными головами диких животных, вызвали широкий резонанс и спровоцировали дискуссии об использовании образов животных в моде. Теледива Кайли Дженнер выбрала для посещения показа платье с очень реалистичной головой льва, созданной из пенопласта и искусственного меха. Впоследствии Ирина Шейк появилась на подиуме в аналогичном наряде. Супермодель Наоми Кэмпбелл продемонстрировала одежду с головой черного волка, а модель Шалом Харлоу – с “чучелом” снежного леопарда.
Некоторые активисты восприняли это как прославление охоты и стремление к возврату к «варварским» традициям, однако Дэниел Розберри неоднократно заявлял, что при создании показа не было причинено вреда ни одному живому существу. Коллекция под названием “Инферно” была вдохновлена «Божественной комедией» Данте, где животные символизируют три смертных греха: сладострастие, гордыню и корыстолюбие. Имитирующие, но удивительно реалистичные головы животных демонстрируют, что современные технологии позволяют создавать практически любые объекты, тем самым устраняя необходимость убивать животных.
Французский модный дом продолжил изложение этой идеи в более сдержанной манере Alexandre Vauthier. В новой коллекции дизайнер продемонстрировал одежду из искусственного меха насыщенных, необычных оттенков: салатового, розового, изумрудно-зеленого – цветов, которые не встречаются в природе.
Японский дизайнер Юима Накадзато в своей новой коллекции представил модели, напечатанные на 3 D-принтере, и также использовал переработанный текстиль для создания коллекций. Стоит отметить, что применение 3D-принтеров не является новым: один из моих любимых дизайнеров, Iris van Herpen, еще в 2009 году начала использовать их для изготовления компонентов своих моделей одежды.
Вклад в устойчивое развитие внесла и дебютантка показов высокой моды — южнокорейский дизайнер Сохи Пак (Sohee Park). Широкую известность она получила благодаря своему бренду одежды Miss Sohee, в 2020 году был запущен проект, а в январе 2023 года на премьерном показе в Париже была представлена коллекция, созданная с использованием переработанных материалов. Для коллекции Сохи Пак ткани предоставила онлайн-платформа Nona Source, запущенная компанией LVMH в 2021 году для перепродажи нереализованных высококачественных материалов — остатков ателье их группы. Два платья из коллекции Сохи, сочетающие черный бархат и цветную тафту, по стилю и силуэту напомнили винтажные платья 1880-х годов — эти модели, на мой взгляд, в очередной раз обращают наше внимание на то, насколько экологичным и актуальным сегодня является винтаж.
Нидерландский бренд также использует переработанные материалы при создании своих кутюрных коллекций Van der Kemp. Рональд ван дер Кемп, дизайнер и создатель этого дома, на протяжении многих лет создает роскошные платья из обрезков и лоскутов тканей, используемых в высокой моде.
Он подшучивает, называя это Project Trashure («проект по превращению мусора в сокровища»).
Его непоколебимая уверенность в том, что мода может позитивно повлиять на мир, по-настоящему вдохновляет. Его поразительные образы в стиле гранж — асимметричные платья из разноцветных фрагментов кожи, причудливые “медицинские” маски, ставшие неотъемлемой частью нашей жизни во время пандемии, сверкающие пиджаки с высокими рукавами и юбки из переработанного денима — отличаются необыкновенной красотой и оригинальностью.
Оливье Рустен возглавляет модный дом Balmain, также не раз заявлял, что применяет в своих коллекциях бумагу, бананы и лозу, стремясь сделать производство максимально экологичным.
Рустен отметил, что все мы наблюдаем изменения климата на планете и участившиеся лесные пожары по всему миру. Он задался вопросом, как в таких условиях можно серьезно обсуждать актуальность фасонов брюк или юбок в следующем сезоне?
Социальное расслоение и поддержка прав женщин
Кутюрный показ Dior в январе 2023 года был вдохновлен архивными фотографиями знаменитой французской артистки и активистки Жозефины Бейкер, выступавшей на Dior couture в Нью-Йорке в 1951 году. Эта сияющая чернокожая певица и танцовщица приехала с концертами в Париж в 1925 году и вскоре стала звездой кабаре, знаменитой актрисой и гражданкой Франции. Она активно боролась против расизма и отстаивала гражданские права чернокожих, а во время Второй мировой войны присоединилась к французскому сопротивлению. Жозефина так много сделала для Франции, что ее официально признали одной из величайших деятелей французской нации. Именно этой невероятной женщине была посвящена весенняя коллекция Dior-в 2023 году показ в Париже проходил в обстановке, созданной галереей портретов, где были изображены новые герои и, в центре, Жозефина Бейкер.
Любители творчества Жозефины Бейкер хорошо знакомы с ее экстравагантными нарядами. Однако вместо того, чтобы использовать ее знаковые образы, Мария Грация Кьюри выбрала более сдержанный подход, основанный на изучении менее известных фотографий Бейкер: в ресторанах, в дневном костюме и в военной форме. Эта коллекция посвящена именно той, скрытой от широкой публики, стороне жизни Бейкер. Белый, черный, серый, бежевый, серебристый и золотой стали доминирующими цветами в палитре коллекции. Бархат, атлас и шерсть, сетчатые платья с блеском, бахрома, вечерние платья из помятого шелка, классическое платье-плиссе с кейпом, лаконичные украшения, бархатные босоножки на платформе (создающие впечатление винтажности!), а также прически моделей с характерными прядками-завитками на лбу – все это отсылает к эпохе 1920-х годов, хотя именно 1950-е годы принесли Dior мировую известность.
Главный дизайнер дома Valentino Создавая коллекции haute couture, Пьерпаоло Пиччоли стремился не только к демонстрации “ремесла и мастерства”, но и к решению социальных вопросов, включая тему инклюзивности. Внешне это может показаться странным, но темой показа на Парижской неделе высокой моды-2023 стал ночной клуб — ведь именно в подобных заведениях в 1980-х годах формировались модные тенденции. Для создания коллекции Пьерпаоло Пиччоли использовал mood board с фотографиями культовых клубов того времени, таких как Studio 54 и лондонский New Romantic Blitz Club.
Пьерпаоло отмечает, что ему импонирует концепция ночного клуба: это пространство, где люди могут быть самими собой и выражать свою индивидуальность. Отличие заключается в том, что раньше подобные места были скрыты, а теперь они открыты для всех. Именно такой он видит современный путь к свободе.
В новой коллекции ключевой темой стали нарочито брутальные костюмы, традиционно считающиеся мужскими, которые женщины носят с галстуками, а мужчины – с нежными рюшами. Это подчеркивает концепцию Пиччоли о свободе самовыражения и возможности быть кем угодно в современном обществе.
Одним из ключевых моментов Парижской недели моды-2023 стал показ весенней коллекции Iris van Herpen. Он был представлен в виде демонстрации фильма, поскольку задуманную концепцию было бы сложно реализовать на подиуме — речь идет об одежде (не удивляйтесь!), предназначенной для ношения под водой! По словам дизайнера, вода диктует нам особый способ движения и лишает возможности говорить. Легкие, полупрозрачные платья и боди не только подчеркивают красоту и силу женщин, но и служат знаком поддержки иранским протестующим активисткам, а также намекают на то, что в современном мире женщине часто отказывают в праве голоса. “Танец под водой” Iris van Herpen по-настоящему очаровывает. Посмотрите этот короткий ролик — он содержит гораздо больше смысла, чем обычно ожидают от мира моды!
Вдохновленный борьбой иранских женщин за свои права, французский дизайнер Хайдер Акерманн создал последнюю кутюрную коллекцию для дома Jean Paul Gaultier. В знак признания борьбы Жана Поля Готье за права человека, Акерманн применил на показе оригинальный ход: имена моделей произносились шепотом на фоне записи с отрывками песни иранского музыканта Шервина Хаджипура “Baraye”. Эта композиция стала ответом на трагическую гибель Махсы Амин и последовавшие за этим протесты в защиту прав женщин в Иране.
Авангард
Пожалуй, самым ироничным событием Недели высокой моды в Париже оказался показ коллекции Victor&Rolf. Сначала на подиум вышли модели в традиционных бальных платьях, которые вызвали множество ассоциаций: с разноцветными капкейками, пышными и романтичными платьями принцесс, сказками и диснеевскими мультфильмами. Но неожиданно на подиуме появилась модель в платье, которое было надето… перпендикулярно телу! Нет, это не было иллюзией — на следующей модели платье и вовсе было перевернуто вверх ногами. Было представлено несколько вариаций на тему смещения платья в пространстве. Это было сюрреалистичное, странное и даже немного жуткое зрелище, но оно точно заставляло очнуться от дурманящей красоты кутюра и задуматься о нашем “перевернутом” мире. Коллекция затрагивала вопросы сосуществования бедности и богатства, кутюра и авангарда. Она отражала перевернутый и иллюзорный мир социальных сетей, где уже вполне реально демонстрировать виртуальное платье. Также в ней поднимался вопрос о том, как часто наряд существует отдельно от женщины, не отражая ее характер и внутренний мир. Словом, действительно есть о чем поразмышлять.
Декорации на показе произвели впечатление своей оригинальностью и новаторством Chanel. Модели были вдохновлены масштабными скульптурами животных, выполненными из дерева и лепестков художником Ксавье Вейлан. Для некоторых они напомнят троянского коня, а меня — апартаменты Коко Шанель на авеню Камбон, которые отличались обилием антиквариата, включая различные изображения животных: орлов, лягушек, львов. Также, конечно, в голову приходят декорации для балетов Сергея Дягилева, созданные Пабло Пикассо.
Индийский дизайнер Rahul Mishra представил в Париже фантастичную кутюрную коллекцию, посвященную космосу и бесконечности. До того, как стать дизайнером одежды, Мишра был физиком, имел профильное образование в этой сфере. Будучи одновременно модельером и ученым, он всегда интересовался скрытыми мирами внутри других миров. В новой коллекции его захватили образы бесконечного и таинственного космоса и его отражения на Земле — глубокого и загадочного океана, хранящего множество тайн. Фантасмагоричные наряды Мишры были созданы руками более тысячи мастеров из индийских ремесленных артелей. Дизайнер утверждает, что сможет дать работу еще большему количеству людей у себя на родине, ведь мир его фантазий очень богат и разнообразен. Я думаю, он еще не раз покажет нам нечто по-настоящему невероятное. И, признаюсь, я никак не могла отделаться от ощущения, что космические наряды Мишры стали даже в большей степени наследниками творчества Скиапарелли, чем актуальные творения этого дома моды.
И напоследок хочется упомянуть коллекцию Mugler — после трехлетнего перерыва бренд вновь появился на подиумах, продемонстрировав в Париже новую коллекцию (формально Mugler не входит в синдикат кутюрных домов, но показ состоялся именно во время Недели высокой моды). Коллекция была создана в стиле, характерном для Тьерри Мюглера, который когда-то сформировал облик моды 80-х и 90-х годов, и напомнила его знаменитый показ 1992 года, запечатленный в клипе Джорджа Майкла.
Дом Mugler славится своими смелыми и новаторскими проектами, и коллекция 2023 года подтвердила это: четкие архитектурные формы и линии, кожаные элементы и кружевная отделка, контраст между сдержанностью и откровенностью, а также объемные рукава и акцентированная талия создавали выразительный эффект. Показ объединил традиционное дефиле и технологические решения: модели выходили на движущейся платформе с камерой, что позволило зрителям глубже ощутить атмосферу будущего. Сдержанная цветовая палитра, где доминировал черный, в сочетании с гипертрофированными футуристическими силуэтами отсылает к узнаваемому стилю Тьерри Мюглера. В прошлом году ушел из жизни маэстро, и этот показ, несомненно, был посвящен памяти выдающегося кутюрье.
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.