Стиль классицизм сформировался в конце восемнадцатого века и сразу же проявил себя весьма ярко. В то время, благодаря раскопкам древних городов Помпеи и Геркуланума, возник интерес к греческой эстетике. Ранний классицизм в костюме, известный как «директория», охватывает период с конца XVIII до начала XIX веков. Подобные черты прослеживались в живописи, представленной работами таких мастеров, как Ж.-Л. Давид, в архитектуре – Вандомской колонне и Триумфальной арке в Париже, а также в театральных постановках с античными сюжетами, где актеры были облачены в древнегреческие туники и хитоны, а их прически представляли собой сложные греческие узлы, расположенные высоко на голове. Аналогичные тенденции проявились и в дизайне модной одежды: формы стали более сдержанными, а декор – лаконичным. Вскоре парижские светские дамы стали выбирать платья-шемизы из легкого муслина, которые плотно облегали фигуру, с глубоким вырезом, открывающим изящную шею и светлую кожу. Линия талии располагалась на уровне груди, а рукава, как правило, были очень короткими, напоминающими фонарики, или вовсе отсутствовали. Эти платья дарили женщинам ощущение легкости и грации, особенно украшая юных красавиц.
Женщины старались подражать греческим богиням, вызывавшим восхищение благодаря живописи, скульптуре и поэзии. Жительницы Парижа стремились к исключительной бледности кожи, чтобы напоминать о мраморных греческих статуях. Идеальным воплощением красоты в ту эпоху считались мадам Рекамье, мадам Тальен и Жозефина Богарнэ. Изображения дам, позировавших художникам без обуви в белоснежных шемизах, также появились. Они не забывали дополнить свой образ драгоценностями, такими как диадемы, камеи, браслеты и броши. Особо впечатляют портреты юных красавиц, воплощающих образ нимф, доставшиеся нам от художников той эпохи. Шемиз стал одним из самых популярных нарядов времени Директории. Для пошива шемизов использовали легкие ткани: белый муслин, батист, газ и креп, украшенные вышивкой белой гладью. Вес таких платьев был минимальным – от 200 до 300 граммов. Они изящно подчеркивали фигуру женщин, открывая шею, плечи и руки. Чтобы согреться в прохладную погоду, дамы иногда надевали на плечи кружевную шаль. Наполеон, преподнесший своей супруге изысканную шаль из шерсти кашмирских козлят, оказал значительное влияние на формирование женской моды, сделав этот предмет одежды крайне популярным. Дамы немедленно оценили красоту шали, а Жозефина Богарнэ впоследствии организовала производство французских шалей, которые получили широкое распространение по всей Европе.
В эпоху классицизма особое внимание уделялось причёскам, обуви и украшениям
Причёски также отсылали к античности. Моду эпохи Директории описывали как «обнажённую» или «нагую», и это соответствовало действительности. В столь лёгких и воздушных нарядах ощущалась уязвимость, за исключением случаев, когда шаль укрывала тело женщины от холода. Поэтому многие модницы того времени часто болели, и иногда эти болезни имели фатальные последствия. Обувь была невесомой, подобно платью. Это были греческие сандалии или закрытая обувь с плоской подошвой, напоминающая современные балетки. Тюрбаны и чалма пользовались популярностью в качестве головных уборов, а в домашних условиях носили чепцы. Создавалось впечатление необычайной простоты, однако дамы щедро украшали себя драгоценностями. Это являлось роскошным дополнением к «скромному» шемизу. Безусловно, головы красавиц украшали диадемы, что соответствовало образу греческих богинь. В моде были камеи, браслеты, броши и разнообразные шпильки для волос. Нити жемчуга, сиявшие в прическах, гармонично дополняли светлый цвет кожи. Особой любовью к украшениям отличалась мадам Тальен. По преданиям, ее кожа была безупречной, а глаза – темными и бархатистыми. Еще одной знаменитой красавицей того времени была мадам Рекамье. Ее сдержанность в использовании украшений подчеркивала ее естественную привлекательность и очарование. Многие женщины стремились к естественной красоте, однако природа распределяет дары неравномерно, поэтому требовалась корректировка. В связи с этим, женщины наносили пудру на открытые участки тела и использовали парфюмерные композиции. Мужчины, в свою очередь, отказались от пудреных париков и косметики. Таким образом, женщины становились более женственными и привлекательными, а мужчины – более мужественными. (В наше время, к сожалению, все наоборот). Мужской гардероб включал рубашку, жилет, фрак и облегающие брюки, обувь отличалась невысоким каблуком. Завершали образ треуголка, а впоследствии – двууголка. Для изготовления такой одежды использовали шерсть и сукно, а также батист – для нижнего белья). Изначально это был символ аристократического стиля. Однако, после революции в эмиграцию выехали и другие представители буржуазии. Молодые люди этого сословия демонстрировали образ пострадавших от революционных событий. Они создавали собственные клубы и стремились выделиться из общей массы. К ним присоединялись недавно обогатившиеся люди (из низших сословий), которые быстро разбогатели в период революции. Их называли нувори́шами (от французского «nouveau riche» – новый богач). Подобно тому, как это часто случается в периоды революций и переворотов, в стране появляются новые представители элиты. Значительная часть из них накопила состояние и богатство, благодаря своим деловым качествам и умению находить возможности. Первоначально термин «нувориш» возник как презрительное отношение аристократов к этим предприимчивым представителям нового поколения. Это было связано с тем, что они не демонстрировали выдающегося культурного развития и аристократических манер, а их представления о моде в эстетическом плане часто носили провокационный характер. Стиль, созданный детьми богатых людей, вошел в историю костюма как одно из направлений «антимоды». В эпоху, когда формировались эти необычные и броские наряды, их называли «инкруаябль», что переводится как «невероятный». Это были просторные, порой небрежно пошитые фраки и жилеты, часто застегивающиеся на одну пуговицу. Еще одним направлением в моде были «мюскадены» (щеголи). Они использовали галстук как символ петли на шее, приговоренной к повешению, хотя вместо него мог присутствовать красный бант или жгут, напоминающие кровь, пролитую во время казни. Для достижения аналогичного эффекта некоторые надевали красные ожерелья. Девушки, подруги юношей, предпочитавших сорта винограда «инкруаябль» и «мюскаден», также отличались экстравагантным стилем в одежде. Их называли «мервьез» – чудесниц. Они не боялись подражать юношам в прическах, которые напоминали жертвы революции, а иногда их волосы просто хаотично лежали на плечах и спине. Платья «мервьез» лишь отдаленно напоминали шемиз, поскольку изготавливались из легкого муслина с завышенной талией. В период существования Директории в моде появлялось немало разнообразных течений, однако они были недолговечны. События стремительно сменяли друг друга, наблюдалась демократизация одежды для всех социальных групп. Французская революция, охватившая 1789–1799 годы, ознаменовала собой важную веху в истории костюма. Происходившие в те годы события значительно ускорили изменения в европейской моде, направив ее к большей демократичности и отказу от отражения социальных различий.
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.