15 декабря была объявлена информация о расширении полномочий главного редактора американского Vogue, Анны Винтур: теперь она также занимает должность контент-директора издательского дома Conde Nast. Следует отметить, что на протяжении 32 лет Анна Винтур руководит американским Vogue, а также выполняет функции арт-директора Conde Nast и является консультантом Vogue International по вопросам глобального контента. Исполнительный директор издательства Роджер Линч назвал структурные изменения «поворотным моментом» в истории Conde Nast. Эта новость вызвала широкий отклик в мире моды. Но всегда ли к самой значимой фигуре в индустрии моды относились с таким вниманием»? Анна Винтур появилась на свет в семье Чарльза Винтура, главного редактора The Evening Standard, и политической активистки Элеоноры Бейкер. Стремясь к профессиональной реализации, будущая икона стиля и один из самых авторитетных деятелей в мире моды выбрала журналистику, следуя примеру своего отца. С самого детства Анна проявляла свою независимость и нежелание подчиняться установленным нормам, нарушая правила школьной формы и не обращая внимания на замечания педагогов. Однажды она появилась в школе в короткой юбке, что в 1960-х годах вызывало возмущение и считалось неприемлемым, и её исключили из North London Collegiate School. Она не испытала разочарования (и не столкнулась с резкой критикой и упрёками от родителей) и приняла решение посвятить себя модной журналистике. По рекомендации родителей она решила пройти обучение в знаменитом лондонском универмаге Harrods, однако и здесь не смогла оставаться долго: «Либо вы разбираетесь в моде, либо нет», — прозвучало ей на прощание, и она покинула Harrods. В знании моды у Анны не было равных. Уже в 15 лет она давала отцу советы о том, какой формат газеты позволит привлечь внимание молодежи. В 1979 году родители Анны расстались, а вскоре ее отец повторно вступил в брак. Его новой женой стала Одри Слейтер, создательница популярных британских журналов для молодежи Petticoat и Honey. В пятнадцать лет Анна начала работать в магазине BIBA и заодно оформила подписку на журнал Seventeen из США. Используя свой юный возраст и женское обаяние, Анна начала заводить знакомства с влиятельными людьми, которые впоследствии сыграли важную роль в ее карьере в мире модной индустрии. Первым ее ухажером стал Найджел Демпстер, колумнист и светский обозреватель. Однако, увидев в Ричарде Невилле, владельце журнала Oz, более перспективного партнера, она впоследствии разорвала с ним отношения. В возрасте двадцати одного года Анна Винтур была принята на должность помощника отдела моды в британском журнале Harpers & Queen, возникшем в результате объединения Harper’s Bazaar и Queen. Именно здесь началось ее профессиональное развитие в мире моды. В 1973 году Анна заняла позицию заместителя главного редактора, однако спустя два года ей пришлось уйти из издания из-за разногласий с другой амбициозной сотрудницей, Мин Хогг, которая впоследствии заняла пост главного редактора. Следующим этапом в профессиональном развитии стала работа в американском Harper’s Bazaar, где Анна Винтур занимала должность младшего редактора отдела моды. Однако из-за несогласия с руководителем – редактором Тони Маццолой – она покинула журнал спустя девять месяцев. Сотрудники неоднократно слышали от Анны, что она стремится руководить Vogue и преобразить его. Долго ждать момента, когда ее мечта исполнится, не пришлось. В 1983 году, после работы в изданиях Viva, Savvy и New York, Анна Винтур встретилась с руководителем Conde Nast Александром Либерманом. Он предложил ей должность креативного директора американского Vogue. Анна согласилась на предложение лишь при условии, что ее заработная плата увеличится вдвое, а ей будет предоставлена полная свобода действий). Многие помнят ее как яркую и смелую личность, одержимую желанием преобразить устаревший журнал (иначе запомнить сложно – историю творят не те, кто идет по течению). Анна кардинально меняла политику Vogue, превращая журнал из консервативного издания в ведущий модный ресурс. Это могло бы стать закономерным завершением ее юношеских мечтаний, но… Во время беседы с действующим главным редактором Грейс Мирабеллой, Анна не упустила возможности заявить о своем желании занять ее место, что привело к тому, что мисс Винтур лишилась должности креативного директора, вернулась в Лондон и начала работать в британском Vogue. В 1988 году Анна вернулась в Нью-Йорк, чтобы, наконец, возглавить американское издание журнала. Однако и здесь не обошлось без характерного для Анны Винтур неожиданного решения: для первой обложки, которую она выпустила в качестве главного редактора, была выбрана израильская модель Михаила Берк, представленная в кутюрном топе Christian Lacroix, украшенном камнями, и в простых джинсах Guess. Такой смелой комбинации люкса и масс-маркета в журнале, который позиционирует роскошную, богатую и красивую жизнь, долгое время не могли прийти в себя в редакции (к слову, обложку даже пытались заменить, посчитав, что произошла ошибка).
Анна Винтур оказала значительное влияние на моду, не только как на отрасль, связанную с разработкой и производством одежды для грядущих сезонов, но и как на область искусства. Благодаря своему влиянию и способности находить талантливых людей, она представила миру таких выдающихся фотографов, как Хельмут Ньютон, а также способствовала признанию Энни Лейбовиц, Стивена Мейзела, Крейга МакДин и многих других. Анна Винтур обеспечила финансовую поддержку молодому бренду Джона Гальяно и впоследствии, в 1997 году, помогла ему войти в Дом Dior. Она также поддерживала Марка Джейкобса и Александра Маккуина. После знакомства с дизайнером мужской одежды Томом Брауном в 2007 году, его коллекция через некоторое время поступила в продажу в 90 магазинах Brooks Brothers. За образом «добродетели» скрывается личность, внушающая другим опасение одним своим появлением, вызывающая у подчиненных чувство страха, истерику и стресс. Анну Винтур неоднократно критиковали за резкие и несправедливые замечания, которые она делала сотрудникам Vogue. Не избежал критики и ее бывший креативный директор Андре Леон Телли, который в своих воспоминаниях рассказывает о том, как Анна обозначила предел его карьерного роста: «Ты стал слишком стар, слишком толст и недостаточно современен”. На Винтур поступало множество жалоб, касающихся ее непростого характера. Бывшие сотрудники Vogue обвиняли Анну в расистских действиях и высказывали желание ее отставки. В 2014 году в Instagram-профиле @diet_prada была опубликована обложка Vogue с рисунком портрета Анны и надписью «Почему бы ей не уйти». Анна пропускала корпоративные встречи, посвященные борьбе с расизмом. В 2008 году журнал Vogue представил на обложке темнокожего баскетболиста Леброна Джеймса и Жизель Бюндхен, что вызвало сравнения с сюжетом из фильма “Кинг-Конг” В сентябрьском выпуске освещались темнокожие модели, художницы, дизайнеры и другие представители мира моды и искусства. Однако это не смягчило общественной критики, которая назвала такой шаг проявлением двойных стандартов. Недавно журнал Vogue выступил с публичными извинениями: — Анна ВинтурАнна – начальник, предъявляющий высокие требования и отличающийся строгой дисциплиной. Сразу же после вступления в должность контент-директора Conde Nast она приняла решение об увольнении значительной части команды, занимавшейся созданием подкаста In Vogue The 1990. Как будут развиваться события, покажет только время.
