15 декабря была объявлена информация о расширении полномочий главного редактора американского Vogue, Анны Винтур: теперь она также занимает должность контент-директора издательского дома Conde Nast. Следует отметить, что на протяжении 32 лет Анна Винтур руководит американским Vogue, а также выполняет функции арт-директора Conde Nast и является консультантом Vogue International по вопросам глобального контента. Исполнительный директор издательства Роджер Линч назвал структурные изменения «поворотным моментом» в истории Conde Nast. Эта новость вызвала широкий отклик в мире моды. Но всегда ли к самой значимой фигуре в индустрии моды относились с таким вниманием»? Анна Винтур появилась на свет в семье Чарльза Винтура, главного редактора The Evening Standard, и политической активистки Элеоноры Бейкер. Стремясь к профессиональной реализации, будущая икона стиля и один из самых авторитетных деятелей в мире моды выбрала журналистику, следуя примеру своего отца. С самого детства Анна проявляла свою независимость и нежелание подчиняться установленным нормам, нарушая правила школьной формы и не обращая внимания на замечания педагогов. Однажды она появилась в школе в короткой юбке, что в 1960-х годах вызывало возмущение и считалось неприемлемым, и её исключили из North London Collegiate School. Она не испытала разочарования (и не столкнулась с резкой критикой и упрёками от родителей) и приняла решение посвятить себя модной журналистике. По рекомендации родителей она решила пройти обучение в знаменитом лондонском универмаге Harrods, однако и здесь не смогла оставаться долго: «Либо вы разбираетесь в моде, либо нет», — прозвучало ей на прощание, и она покинула Harrods. В знании моды у Анны не было равных. Уже в 15 лет она давала отцу советы о том, какой формат газеты позволит привлечь внимание молодежи. В 1979 году родители Анны расстались, а вскоре ее отец повторно вступил в брак. Его новой женой стала Одри Слейтер, создательница популярных британских журналов для молодежи Petticoat и Honey. В пятнадцать лет Анна начала работать в магазине BIBA и заодно оформила подписку на журнал Seventeen из США. Используя свой юный возраст и женское обаяние, Анна начала заводить знакомства с влиятельными людьми, которые впоследствии сыграли важную роль в ее карьере в мире модной индустрии. Первым ее ухажером стал Найджел Демпстер, колумнист и светский обозреватель. Однако, увидев в Ричарде Невилле, владельце журнала Oz, более перспективного партнера, она впоследствии разорвала с ним отношения. В возрасте двадцати одного года Анна Винтур была принята на должность помощника отдела моды в британском журнале Harpers & Queen, возникшем в результате объединения Harper’s Bazaar и Queen. Именно здесь началось ее профессиональное развитие в мире моды. В 1973 году Анна заняла позицию заместителя главного редактора, однако спустя два года ей пришлось уйти из издания из-за разногласий с другой амбициозной сотрудницей, Мин Хогг, которая впоследствии заняла пост главного редактора. Следующим этапом в профессиональном развитии стала работа в американском Harper’s Bazaar, где Анна Винтур занимала должность младшего редактора отдела моды. Однако из-за несогласия с руководителем – редактором Тони Маццолой – она покинула журнал спустя девять месяцев. Сотрудники неоднократно слышали от Анны, что она стремится руководить Vogue и преобразить его. Долго ждать момента, когда ее мечта исполнится, не пришлось. В 1983 году, после работы в изданиях Viva, Savvy и New York, Анна Винтур встретилась с руководителем Conde Nast Александром Либерманом. Он предложил ей должность креативного директора американского Vogue. Анна согласилась на предложение лишь при условии, что ее заработная плата увеличится вдвое, а ей будет предоставлена полная свобода действий). Многие помнят ее как яркую и смелую личность, одержимую желанием преобразить устаревший журнал (иначе запомнить сложно – историю творят не те, кто идет по течению). Анна кардинально меняла политику Vogue, превращая журнал из консервативного издания в ведущий модный ресурс. Это могло бы стать закономерным завершением ее юношеских мечтаний, но… Во время беседы с действующим главным редактором Грейс Мирабеллой, Анна не упустила возможности заявить о своем желании занять ее место, что привело к тому, что мисс Винтур лишилась должности креативного директора, вернулась в Лондон и начала работать в британском Vogue. В 1988 году Анна вернулась в Нью-Йорк, чтобы, наконец, возглавить американское издание журнала. Однако и здесь не обошлось без характерного для Анны Винтур неожиданного решения: для первой обложки, которую она выпустила в качестве главного редактора, была выбрана израильская модель Михаила Берк, представленная в кутюрном топе Christian Lacroix, украшенном камнями, и в простых джинсах Guess. Такой смелой комбинации люкса и масс-маркета в журнале, который позиционирует роскошную, богатую и красивую жизнь, долгое время не могли прийти в себя в редакции (к слову, обложку даже пытались заменить, посчитав, что произошла ошибка).
Анна Винтур оказала значительное влияние на моду, не только как на отрасль, связанную с разработкой и производством одежды для грядущих сезонов, но и как на область искусства. Благодаря своему влиянию и способности находить талантливых людей, она представила миру таких выдающихся фотографов, как Хельмут Ньютон, а также способствовала признанию Энни Лейбовиц, Стивена Мейзела, Крейга МакДин и многих других. Анна Винтур обеспечила финансовую поддержку молодому бренду Джона Гальяно и впоследствии, в 1997 году, помогла ему войти в Дом Dior. Она также поддерживала Марка Джейкобса и Александра Маккуина. После знакомства с дизайнером мужской одежды Томом Брауном в 2007 году, его коллекция через некоторое время поступила в продажу в 90 магазинах Brooks Brothers. За образом «добродетели» скрывается личность, внушающая другим опасение одним своим появлением, вызывающая у подчиненных чувство страха, истерику и стресс. Анну Винтур неоднократно критиковали за резкие и несправедливые замечания, которые она делала сотрудникам Vogue. Не избежал критики и ее бывший креативный директор Андре Леон Телли, который в своих воспоминаниях рассказывает о том, как Анна обозначила предел его карьерного роста: «Ты стал слишком стар, слишком толст и недостаточно современен”. На Винтур поступало множество жалоб, касающихся ее непростого характера. Бывшие сотрудники Vogue обвиняли Анну в расистских действиях и высказывали желание ее отставки. В 2014 году в Instagram-профиле @diet_prada была опубликована обложка Vogue с рисунком портрета Анны и надписью «Почему бы ей не уйти». Анна пропускала корпоративные встречи, посвященные борьбе с расизмом. В 2008 году журнал Vogue представил на обложке темнокожего баскетболиста Леброна Джеймса и Жизель Бюндхен, что вызвало сравнения с сюжетом из фильма “Кинг-Конг” В сентябрьском выпуске освещались темнокожие модели, художницы, дизайнеры и другие представители мира моды и искусства. Однако это не смягчило общественной критики, которая назвала такой шаг проявлением двойных стандартов. Недавно журнал Vogue выступил с публичными извинениями: — Анна ВинтурАнна – начальник, предъявляющий высокие требования и отличающийся строгой дисциплиной. Сразу же после вступления в должность контент-директора Conde Nast она приняла решение об увольнении значительной части команды, занимавшейся созданием подкаста In Vogue The 1990. Как будут развиваться события, покажет только время.
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.