Аззедин Алайя, французский дизайнер тунисского происхождения, родился 7 июня 1939 года в Тунисе.
Аззедин Алайя появился на свет в семье, занимавшейся сельским хозяйством. Его дедушка служил в полиции, и Алайя нередко посещал его, помогая в сортировке фотографий для архива. Ему нравилось разглядывать привлекательные лица девушек на снимках, а также он проявлял интерес к искусству, кино и моде.
Одновременно его сестра-близнец осваивала кройку и шитьё под руководством местных монахинь, и брат с сестрой обменивались полученными знаниями. Каждый месяц родители присылали из Франции для них журнал Vogue Paris. Алайю, зная интерес мальчика, мадам Пино, близкая знакомая семьи, подбирала книги о выставках, художниках и других темах.
Именно она порекомендовала его в 50-х годах для поступления в Школу изобразительных искусств (?cole des Beaux-Arts) и оформила его зачисление на отделение скульптуры. По завершении обучения Алайя решил начать свою карьеру в небольшой швейной мастерской в качестве помощника портного.
Девушки из высшего общества обратили на него внимание, и благодаря знакомству с ними, в 1957 году Аззедин отправился в Париж. Там он поступил в Школу изящных искусств, где обучался скульптуре. Вскоре он получил работу у Диора, но с великим Кутюрье ему не удалось познакомиться.
Он проработал там очень недолго, всего несколько дней. Причиной тому стало разгоревшееся военное столкновение между Францией и Алжиром, из-за которого граждан Туниса, страны, имеющей общую границу с Алжиром, обязали незамедлительно покинуть Францию. Алайя был вынужден покинуть Модный дом, но не выехал из Парижа, а занялся выполнением индивидуальных заказов по пошиву женской одежды.
Уже через год Аззедин Алайя занял должность ассистента дизайнера в Модный дом Guy Laroche, где проработал два года. После этого он приступил к разработке коллекций для Thierry Mugler. Алайя творчески подходил к работе и, по его словам, «содействовал деятельности Модного дома, но не был его сотрудником».
Начиная с 1960 года, графиня Николь де Блежье стала его клиенткой, и он создавал для неё наряды в течение пяти лет. Благодаря её влиянию, о нём узнало всё высшее общество Парижа. В 1970-х годах Николь де Блежье также способствовала открытию ателье Аззедина на улице Рю де Беллешасс в Париже. Среди его клиенток были и такие актрисы, как Клодетт Кольбер и Грета Гарбо.
В 1979 году Аззедин Алайя создал коллекцию женской одежды для Charles Jourdan, которая была приобретена универмагом Barney’s.
В 1980 году Аззедин Алайя пережил период всеобщего признания и восхищения, став при этом иконой стиля. В этот год был зарегистрирован его бренд Azzedine Alaia, представлена первая женская коллекция prêt-à-porter, а его творения начали продаваться в известных универмагах.
Модели с показа Аззедина Алайя 1986 год.
В середине 1980-х годов Аззедин Алайя представил всем известное облегающее платье фуксии с накидкой, которое было создано для Грейс Джонс, и она выглядела в нем поистине великолепно. Знаменитые личности того времени, такие как Тина Тернер, Грейс Джонс, Джесси Норман, Бриджит Нильсен, Мадонна и Джанет Джексон, выбирали его роскошные творения.
Он проектировал одежду, которая выгодно акцентировала внимание на фигуре: платья с корсетами, перфорацией или полупрозрачными вставками, боди, приталенные жакеты, юбки-карандаши, обтягивающие платья в пол и другие модели. Работа с тканями казалась ему схожей с работой скульптора, как и Мадам Грэ, он был очарован её творчеством и приобрел все её работы, созданные для музея моды в Марселе в период с 1934 по 1942 год.
Алайя часто использовал в своих работах магический принт животных, который в облегающих платьях особенно выгодно подчеркивал красоту и изящество женской фигуры. Кожа и эластичные ткани, плотно облегающие тело, стали его предпочтительными материалами. Благодаря этому Аззедина стали называть королем стрейча.
Аззедин Алайя придерживался независимого подхода в своей работе, он не принимал участие в показах дважды в год, как это принято, поскольку полагал, что для полноценного творчества необходимо достаточно времени».
Аззедин Алайя был отмечен премией Oscars de la Mode в 1984 году, получив награды в номинациях «Лучший дизайнер года» и «Лучшая коллекция года». Министр культуры Франции вручил ему эти награды.
В рамках демонстрации Azzedine Alaia были представлены Кристи Тарлингтон, Синди Кроуфорд, Линда Евангелиста, Иман, Стефани Сеймур, Наоми Кэмпбелл и др. В 1986 году Аззедин подготовил коллекцию платьев из кожи и латекса с принтами в виде татуировок.
В 1988 году бутики Алайи были открыты в Нью-Йорке и Париже.
В 1989 году, чтобы отметить 200-летие Французской Революции, Аззедин Алайя разработал платье в сине-бело-красных тонах, повторяющих цвета государственного флага Франции. 14 июля Джесси Норман появилась в этом платье на площади Согласия.
После смерти сестры в 1992 году дизайнер прекратил участие в показах и начал создавать одежду исключительно для постоянных заказчиков.
Аззедин Алайя представил книгу «Alaia», в которой собраны фотографии его наиболее знаковых платьев. Он участвовал в Biennale della Moda во Флоренции в 1996 году, в 2000-м выставил свои работы в Музее Гуггенхайма в Нью-Йорке, а в 2013 году разработал костюмы для оперы «Женитьба Фигаро».
В 2013 году дизайнер заключил лицензионное соглашение с Beaute Prestige International, подразделением Shiseido, о производстве парфюмерии под брендом Azzedine Alaia.
Наоми Кэмпбелл и творение Аззедина Алайя
В 1998 году в Музее Гронингена в Нидерландах была организована персональная выставка, посвященная творчеству Аззедина Алайи.
В 2008 году он был удостоен звания кавалера ордена Почётного легиона Франции.
Аззедин Алайя предпочитает демонстрировать свои коллекции, когда считает их завершенными, вне зависимости от расписания международных Недель моды. Однако, если коллекция готова к показу в рамках Недели моды, он представляет ее на Парижской неделе моды и Неделе высокой моды.
Аззедин вошел в мир моды как «скульптор моды и король стрейча».
«Аззедин помогает вашему телу обрести идеальные контуры. Он формирует наиболее привлекательный силуэт. Он как скульптор!»
Аззедин первым начал рассматривать кожу как обычный материал.
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.