______________________________
Неделя высокой моды в Париже — одно из самых ожидаемых событий в фэшн-календаре, где демонстрируются коллекции самых известных модных домов мира. Парижская неделя моды-2023 не разочаровала: множество выдающихся показов и коллекций действительно восхищали и поражали воображение. Я увидела почти все основные тренды из коллекций прет-а-порте текущего сезона: прозрачность, бахрому, оборки, пайетки, супер-мини, перья, платформы, кожу, необычные вырезы и многое другое. Но сегодня мне не хотелось бы ограничиваться простым перечислением трендов — я предлагаю взглянуть на них более широко. Какие идеи и смыслы волнуют современных дизайнеров, и что порождает последние веяния высокой моды? О чем пытаются сказать нам кутюрье, и как научиться выбирать из горячих трендов те, которые подходят именно нам? Но сначала я хотела бы коротко напомнить, что же такое haute couture и в чем его отличие от pret—a—porter.
Понятие («от-кутюр» или дословно “высокое шитье”) появилось в середине XIX века, когда стали открываться первые салоны мод. В 1858 году английский модельер Чарльз Уорт открыл в Париже свой дом моделей и первым стал разделять коллекции одежды по сезонам. Еще через 10 лет Уорт создал Синдикат высокой моды, который и сегодня объединяет ведущие мировые дома. Синдикат, а позднее и Федерация высокой моды стали первыми объединениями кутюрье — и именно они определяют, какие коллекции брендов можно отнести к категории haute couture, а какие — нет.
В отличие от одежды из коллекций прет-а-порте, изделия haute couture не предназначены для массового потребителя, а создаются в единственном экземпляре — как настоящие произведения искусства. Кутюрные коллекции менее коммерческие, это всегда больше арт, чем фэшн: находясь вне коммерческих рамок, художник может ярче и острее выражать свое видение протекающих в современном мире социальных процессов. Так что миссия Синдиката высокой моды — продвижение идеи о моде как искусстве и сохранение высокого мастерства, которое может исчезнуть без поддержки кутюрных домов.
Итак, какие же темы и проблемы волнуют дизайнеров в 2023 году?
Экологичность
Вопросы экологичного потребления и защиты окружающей среды поднимаются индустрией высокой моды уже давно, и январские показы 2023 года не стали исключением. Одним из самых обсуждаемых событий Недели стал показ Schiaparelli Haute Couture. Креативный директор бренда Дэниел Розберри продемонстрировал изделия, в которых использовалась “таксидермия ручной работы”: платья из искусственного меха, декорированные огромными головами диких зверей, привлекли всеобщее внимание и возобновили дебаты об использовании животных в моде. Телезвезда Кайли Дженнер пришла на показ в платье с очень реалистичной головой льва (на самом деле выполненной из пенопласта и искусственного меха), а позже Ирина Шейк вышла на подиум в том же наряде. Супермодель Наоми Кэмпбелл продемонстрировала наряд с головой черного волка, а манекенщица Шалом Харлоу — с “чучелом” снежного леопарда.
Некоторые активисты увидели в этом восхваление охоты и попытку возврата к “варварским” традициям, однако сам Дэниел Розберри неоднократно подчеркивал, что ни одно живое существо при подготовке показа не пострадало. Вдохновением для коллекции, которая получила соответствующее название “Инферно”, послужила “Божественная комедия” Данте: животные олицетворяют три смертных греха — сладострастие, гордыню и корыстолюбие. Искусственные, но невероятно натуралистичные головы зверей призваны показать: современные технологии позволяют нам создавать практически все что угодно, а значит, полностью избавляют от необходимости убивать животных.
Гораздо менее эпатажно эту мысль продолжил французский модный дом Alexandre Vauthier. В новой коллекции дизайнер представил наряды из искусственного меха подчеркнуто ярких, открытых цветов: салатового, розового, изумрудно-зеленого — в общем, таких, которые точно не встретятся в живой природе.
Японский дизайнер Юима Накадзато в своей новой коллекции представил модели, напечатанные на 3D-принтере, а также использовал для создания нарядов переработанный текстиль. К слову, эксперименты с 3D-принтерами ранее уже проводились: одна из моих любимых дизайнеров, Iris van Herpen, еще в 2009 году начала печатать на них элементы для своих моделей одежды.
Дань sustainability отдала и дебютантка показов высокой моды — южнокорейский дизайнер Сохи Пак (Sohee Park). Она стала известна благодаря марке одежды Miss Sohee, которую запустила в 2020 году, а на своем премьерном показе в Париже в январе 2023 года представила коллекцию, при создании которой использовала переработанные материалы. Ткани для коллекции Сохи Пак были предоставлены онлайн-платформой Nona Source, которую запустила компания LVMH в 2021 году для перепродажи нереализованных высококачественных материалов — остатков Maisons de Couture их группы. Два платья из коллекции Сохи, сочетающие черный бархат и цветную тафту, по стилю и силуэту напомнили винтажные платья 1880-х годов — эти модели, на мой взгляд, в очередной раз обращают наше внимание на то, насколько экологичным и актуальным сегодня является винтаж.
Переработанные материалы использует для создания своих кутюрных коллекций и нидерландский бренд Van der Kemp. Дизайнер и создатель дома Рональд ван дер Кемп уже много лет превращает обрезки и лоскуты кутюрных тканей в роскошные платья.
Это Project Trashure, — шутит он («проект по превращению мусора в сокровища»).
Его искренняя вера в то, что мода способна изменить мир к лучшему, действительно вдохновляет. Взгляните на его удивительные образы в стиле гранж: асимметричные платья из кусочков разноцветной кожи, фантазийные “медицинские” маски, прочно вошедшие в нашу жизнь за годы пандемии, сверкающие пиджаки с высокими рукавами и юбки из переработанного денима — это действительно очень красиво и необычно.
Оливье Рустен, руководитель модного дома Balmain, также не раз признавался, что использует в своих коллекциях бумагу, банан и лозу, чтобы сделать производство максимально экологичным.
Мы все видим, как меняется климат на планете, как по всему миру горят леса, – сказал Рустен. – И как при этом можно всерьез размышлять о том, какая посадка брюк или юбок будет актуальна в следующем сезоне?
Социальные акценты и защита прав женщин
Кутюрный показ Dior в январе 2023 года был вдохновлен архивными фотографиями знаменитой французской артистки и активистки Жозефины Бейкер, выступавшей на Dior couture в Нью-Йорке в 1951 году. Эта сияющая чернокожая певица и танцовщица приехала с концертами в Париж в 1925 году и вскоре стала звездой кабаре, знаменитой актрисой и гражданкой Франции. Она активно боролась против расизма и отстаивала гражданские права чернокожих, а во время Второй мировой войны присоединилась к французскому сопротивлению. Жозефина так много сделала для Франции, что ее официально признали одной из величайших деятелей французской нации. Именно этой невероятной женщине была посвящена весенняя коллекция Dior-2023 в Париже — показ окружала галерея портретов с новым пантеоном героев и Жозефиной Бейкер в центре.
Все, кто знаком с творчеством Жозефины, знают и об ее экстравагантных нарядах. Но вместо того, чтобы полагаться на ее культовые образы, Мария Грация Кьюри выбрала более тонкий подход, изучив менее известные фотографии Бейкер: в ресторанах, в дневном костюме и в форме во время войны. Коллекция посвящена именно этой, скрытой от большинства стороне жизни Бейкер. Белый, черный, серый, бежевый, серебристый и золотой стали основными цветами коллекции. Бархат, атлас и шерсть, сетчатые платья с блеском, бахрома, вечерние платья из мятого шелка, классическое платье-плиссе с кейпом, лаконичные украшения, бархатные босоножки на платформе (абсолютно винтажного вида!), а также прически моделей со знаменитыми прядками-завитками на лбу — все это отсылки к 1920-м годам, хотя дом Dior сделали знаменитым именно 1950-е.
Главный дизайнер дома Valentino Пьерпаоло Пиччоли, создавая коллекции haute couture, тоже был озадачен тем, чтобы выйти за пределы “ремесла и мастерства” и расставить социальные акценты — в том числе затрагивая тему инклюзивности. Парадоксально на первый взгляд, что темой показа на Парижской неделе высокой моды-2023 стал ночной клуб — однако именно это место было главным “рассадником моды” в популярных сегодня 1980-х годах. При создании коллекции в mood board Пиччоли были фотографии культовых клубов тех лет — от Studio 54 до лондонского New Romantic Blitz Club.
Мне нравится идея ночного клуба, – говорит Пьерпаоло. – Это место, где людей принимают такими, какие они есть, и какими они хотят быть. Разница в том, что тогда это происходило за закрытыми дверями, а теперь открыто. Таков сегодняшний путь свободы.
Заглавной темой коллекции стали нарочито брутальные “мужские” костюмы с галстуками на женщинах и нежные рюши на мужчинах, подчеркивающие идею Пиччоли о том, что в современном мире можно быть кем и каким захочешь.
Еще одним значимым событием Парижской недели моды-2023 стал показ весенней коллекции Iris van Herpen. Он состоялся в формате демонстрации фильма, ведь идею, заложенную в коллекцию, кутюрье не смогла бы воплотить на подиуме — это одежда (не удивляйтесь!), которую нужно носить под водой! По мнению модельера, вода заставляет нас двигаться с большой силой и лишает голоса. Струящиеся полупрозрачные платья и боди подчеркивают не только красоту и силу женщин, но также являются актом поддержки протестующих активисток в Иране и аллюзией на то, что зачастую женщина в современном мире бывает лишена голоса. “Танец под водой” Iris van Herpen действительно завораживает. Посмотрите этот недолгий ролик — в нем гораздо больше смысла, чем принято ожидать от моды!
Борьба за права женщин в Иране взволновала и французского дизайнера Хайдера Акерманна, который создавал последнюю кутюрную коллекцию для дома Jean Paul Gaultier. Отдавая дань уважения борьбе Жана Поля Готье Готье за права человека, Акерманн использовал во время показа такой необычный прием: пока модели шли по подиуму, их имена шептались под фонограмму с фрагментами песни иранского исполнителя Шервина Хаджипура “Baraye”. Композиция Хаджипура стала реакцией на жестокое убийство Махсы Амин в прошлом году и последующую борьбу за права женщин в Иране.
Авангард
Пожалуй, самым ироничным показом Недели высокой моды в Париже стал показ коллекции Victor&Rolf. Сначала на подиум вышли модели в традиционных бальных платьях, вызывающих кучу ассоциаций: с разноцветными капкейками, пышными и романтичными платьями принцесс, сказками и диснеевскими мультфильмами. Но вдруг на подиуме появилась модель, на которой было надето такое же платье, но… перпендикулярно телу! Нет, это не галлюцинация — на следующей модели платье и вовсе было перевернуто вверх ногами. Вариаций на тему смещения платья в пространстве оказалось несколько. Это было сюрреалистичное, странное и даже немного жуткое зрелище, но точно заставляющее очнуться от дурманящей красоты кутюра и задуматься о нашем “перевернутом” мире. Это и про то, как могут сегодня уживаться бедность и богатство, кутюр и авангард. Это и про перевернутый и иллюзорный мир соцсетей, где уже вполне реально щеголять в “прилепленном” к тебе виртуальном платье. Это и о том, как зачастую наряд существует как бы отдельно от женщины, совершенно не отражая ее характер и внутренний мир. Словом, задуматься действительно есть о чем.
Интересными и вполне авангардными оказались декорации на показе Chanel. Модели выходили из больших концептуальных фигур разных животных, созданных из дерева и лепестков художником Xavier Veilhan. У кого-то, глядя на них, сработает ассоциация с троянском конем, а я вспомнила апартаменты Коко Шанель на Avenue Cambon, полные антиквариата, среди которого встречались многочисленные животные — орлы, лягушки, львы. Ну и, конечно, на ум приходят декорации для Дягилевских балетов, созданные Пабло Пикассо.
Индийский дизайнер Rahul Mishra представил в Париже фантастичную кутюрную коллекцию, посвященную космосу и бесконечности. До того, как стать дизайнером одежды, Мишра был физиком, имел профильное образование в этой сфере. Будучи одновременно модельером и ученым, он всегда интересовался скрытыми мирами внутри других миров. В новой коллекции его захватили образы бесконечного и таинственного космоса и его отражения на Земле — глубокого и загадочного океана, хранящего множество тайн. Фантасмагоричные наряды Мишры были созданы руками более тысячи мастеров из индийских ремесленных артелей. Дизайнер утверждает, что сможет дать работу еще большему количеству людей у себя на родине, ведь мир его фантазий очень богат и разнообразен. Я думаю, он еще не раз покажет нам нечто по-настоящему невероятное. И, признаюсь, я никак не могла отделаться от ощущения, что космические наряды Мишры стали даже в большей степени наследниками творчества Скиапарелли, чем актуальные творения этого дома моды.
И напоследок хочется упомянуть коллекцию Mugler — после трехлетнего перерыва бренд вернулся на подиумы, представив в Париже свою новую коллекцию (формально Mugler не входит в синдикат кутюрных домов, но показ состоялся именно во время Недели высокой моды). Он был выдержан в духе старого-доброго Тьерри Мюглера, некогда определившего облик моды 80-х и 90-х годов, и напоминал его культовый показ 1992 года, запечатленный в клипе Джорджа Майкла.
Дом Mugler известен своими авангардными проектами, и коллекция 2023 года не стала исключением: четкие архитектурные формы и линии, кожаные детали и кружевная отделка, контраст между закрытостью и обнаженностью, завышенными рукавами и облегающей талией подчеркивали этот эффект. Шоу сочетало в себе как традиционное дефиле по подиуму, так и технологический аспект: модели появлялись на движущейся платформе с камерой, что еще больше погружало зрителей в атмосферу мира будущего. Простота цвета (черный стал основным оттенком коллекции) в сочетании с преувеличенными футуристическими силуэтами отсылает к фирменной стилистике Тьерри Мюглера и его узнаваемому почерку. Маэстро не стало в прошлом году, и, безусловно, этот показ был призван почтить память легендарного кутюрье.
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.