Я тружусь для Condé Nast, а не для Анны Винтур. 15 декабря стало известно об расширении полномочий главного редактора американского Vogue Анны Винтур: ее назначили на должность контент-директора издательского дома Conde Nast. Анна является главным редактором Vogue US в течение 32 лет и, кроме того, занимает должности арт-директора Conde Nast и советника Vogue International по глобальному контенту. Директор издательства Роджер Линч называет данные преобразования поворотным моментом в истории Conde Nast. Новость вызвало большой резонанс в модном мире. Всегда ли к самой влиятельной персоне индустрии моды относились таким образом? Анна Винтур появилась на свет в семье, где ее отец Чарльз Винтур занимал пост главного редактора The Evening Standard, а мать Элеонора Бейкер была известной политической активисткой. С детства будущая звезда моды и самый влиятельный человек в мире моды выбрала для себя журналистику, следуя примеру отца. С юных лет Анна проявляла бунтарский характер и непокорность, игнорируя правила школы по дресс-коду и замечания учителей по этому поводу. Однажды она пришла в школу в мини-платье, что в 60-х годах считалось неприемлемым, из-за чего была исключена из North London Collegiate School. Анна не расстроилась и, наоборот, решила заниматься модной журналистикой. С советом родителей девушка попыталась пройти курсы в известном лондонском универмаге Harrods, но и там долго не задержалась: “Вы либо знаете моду, либо нет”, — с этими словами она покинула стены Harrods. А знание моды у Анны было исключительным. Ей было всего 15, когда она стала консультировать отца по формату газеты, чтобы привлечь внимание молодёжи. Родители Анны разошлись в 1979 году, а спустя некоторое время отец женился вторично на Одри Слейтер, создателе британских молодёжных журналов «Petticoat» и «Honey». В пятнадцать лет Анна трудоустроилась в магазин BIBA и параллельно подписывалась на американский журнал Seventeen.
Анна, опираясь на юный возраст и женское обаяние, знакомится с влиятельными мужчинами, которые повлияют на ее путь в мире модной индустрии. Её первым возлюбленным стал Найджел Демпстер — колумнист и светский обозреватель. Впоследствии Анна расстаётся с ним, увидев в Ричарде Невилле, владельце журнала Oz, более перспективную партию.
В двадцать один год мисс Винтур получает должность ассистента отдела моды в британском журнале «Harper’s & Queen», возникшем при объединении изданий «Harper’s Bazaar» и «Queen». Это начало ее пути в индустрии моды. В 1973 году Анна становится заместителем главного редактора, но уже через два года покидает издание из-за конфликта с другой карьеристкой, Мин Хогг, которая впоследствии занимает должность главреда. Работа в американском журнале Harper’s Bazaar на должности младшего редактора отдела моды стала следующей вехой в профессиональном становлении Винтур. Через девять месяцев из-за разногласий с руководителем, редактором Тони Маццолой, Винтур покинула журнал. Винтур неоднократно говорила коллегам о мечте возглавить Vogue и изменить его. Долго ждать “звездного часа” не пришлось. Работая в нерентабельных изданиях Viva, Savvy и New York, Анна Винтур в 1983 году познакомилась с Александром Либерманом, руководителем Conde Nast. Либерман назначил ее креативным директором американского Vogue. Такое решение было принято после того, как госпожа Винтур добилась удвоения заработной платы и полной свободы действий. Многие запомнили ее радикальной личностью с неукротимым стремлением изменить скучный журнал (как же иначе? Запоминаются революционеры – история не помнит тихоньких). Анна беззаветно меняла застойную политику Vogue, превращая его из консервативного чтива в оплот мира моды. Это могло стать счастливым окончанием юношеских мечтаний, но… Во время интервью с действующим главредом Грейс Мирабеллой Анна заявила о желании занять ее место. За это мисс Винтур сложила полномочия креативного директора, вернулась в Лондон и работала в британском издании Vogue.
В 1988 году Анна вернулась в Нью-Йорк для руководства американской версией журнала. И здесь тоже проявился характер Анны Винтур: на первую свою обложку она поместила израильскую модель Михаила Берку в топе Christian Lacroix, расшитом камнями, и в джинсах Guess. Такое смелое сочетание люкса и масс-маркета в журнале, пропагандирующем роскошную жизнь, вызвало недоумение в редакции (к слову, обложку хотели вернуть, считая произошедшее ошибкой).
Анна Винтур внесла существенный вклад в моду не только как индустрию дизайна и создания одежды, но и как сферу искусства. Благодаря связям и чувству таланта Анна привела в мир глянца таких деятелей фотографии, как Хельмут Ньютон. Благодаря ее поддержке мы знакомы с именами Энни Лейбовиц, Стивена Мейзела, Крейга МакДина и многими другими.
Винтур оказала финансовую поддержку молодому бренду Джона Гальяно и в 1997 году помогла ему возглавить Дом Dior. Она также взяла под покровительство Марка Джейкобса и Александра Маккуина. После знакомства с Томом Брауном в 2007 году его коллекция появилась в 90 магазинах Brooks Brothers.
За маской добродетели скрывается та, которая пугает присутствием, заставляя трепетать подчиненных, ввергая их в страх, истерику и стресс. Анну Винтур неоднократно обвиняли в резких и несправедливых комментариях в адрес работников Vogue. Жёсткой критике подвергся её бывший креативный директор Андре Леон Телли, который в мемуарах вспоминает, как Анна “определила его потолок” в карьере: “Ты стал слишком старым, слишком толстым и слишком не крутым”.
Жалоб на Винтур и ее резкий нрав множество. Бывшие сотрудники Vogue обвиняли Анну в расовой предвзятости, многие желали ее ухода (в 2014 году в Instagram-профиле @diet_prada выпустили обложку Vogue с рисунком портрета Анны и названием «Почему бы ей не уйти»?). Анна не посещала корпоративные встречи, посвященные борьбе с расизмом.
В 2008 году журнал Vogue поместил на обложку чернокожего баскетболиста Леброна Джеймса и Жизель Бюндхен. Эту фотографию сопоставили с кадром из фильма “Кинг-Конг”.
Издание сентября представило темнокожих моделей, художниц, дизайнеров и других фигур в мире моды и искусства. Такой шаг всё равно не успокоил общество:
его сочли показным. В последнее время Vogue выпустил публичное заявление оmintaan прощения. Быть темнокожим сотрудником в Vogue непросто, вас слишком мало. Я понимаю, что обещания не всегда достаточны, но мы будем работать над этим. Пожалуйста, помните, что я ценю ваши мнения и идеи на этом пути вперед. — Анна ВинтурАнна – требовательный и строгий руководитель. После назначения на должность контент-директора Conde Nast первым делом уволила большую часть сотрудников, создававших подкаст «In Vogue The 1990». Дальнейшее покажет лишь время. Автор: стилист-имиджмейкер Юлия Мелехова
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.