Пожалуй, большинству счастливых обладателей дачных участков хоть раз, да приходила в голову мысль соорудить в своих владениях нечто вроде теплицы или парника, пусть и самого примитивного. Еще бы, в этих сооружениях можно значительно раньше получить урожай свежей зелени или редиса, не опасаясь капризов природы и ночных весенних заморозков, вырастить на рассаду ранние сорта капусты, огурцов или помидоров. Однако кому-то оказались «не по зубам» цены на готовые парники или теплицы, а кто-то и рад был бы сделать все своими руками, но совершенно не представляет, как подступиться к решению этой задачи.
Прежде всего, чем априори отличается теплица от парника? Теплица, как правило, сооружение более капитальное, для поддержания в ней нужной температуры часто используются специальные обогреватели, высота теплицы до 2-х метров и более. Парник, скорее, временный вариант (хотя есть и сооружения с постоянным фундаментом), они обогреваются солнечными лучами (дополнительное тепло образуется при разложении навоза или компоста, внесенных в яму парника), высота парника редко превышает 1-1,5 м.
Выращивать растения в условиях теплиц первыми в Европе додумались голландцы, которые с успехом начали высаживать в них свои любимые тюльпаны, вместо стекла в них использовался бычий пузырь (обработанная специальным образом пленка с брюшины коров). В дальнейшем технология закрытого грунта, помимо Голландии, широко распространилась во Франции и Англии, а после изобретения «плоского» стекла стали сооружать уже целые «зимние сады» и оранжереи. Однако это было очень дорогое удовольствие и позволить себе обзавестись чем-то подобным могли лишь весьма состоятельные люди.
Во времена СССР, когда знаменитые «шесть соток» распределяли просто по месту работы, первые теплицы и парники возводили, как правило, на стационарном фундаменте с использованием каркаса из дерева (брус, доски, рейки) или металлопроката (уголок, трубы, арматурный прут) и стекла в качестве покрытия. С появлением же на рынке достаточно прочной полиэтиленовой пленки в рулонах тепличные сооружения на дачных участках пережили настоящий бум – получалось удобно, быстро и дешево, хоть и имели такие сооружения ряд существенных недостатков (в первую очередь, парусность конструкции и возможный разрыв пленки).
В связи с массовой заменой старых окон в квартирах на современные стеклопакеты, отслужившие свое окна и межкомнатные двери стали с успехом применять для строительства теплиц и парников, навешивая их на подготовленный каркас. Основными недостатками такого рода конструкций стали значительный вес их элементов и проигрыш в освещенности парника из-за большого количества и значительной толщины деревянных составляющих.
От имеющихся сейчас в продаже материалов для сооружения каркаса парника или теплицы, а также разнообразия возможных покрытий буквально разбегаются глаза. Использование подручных материалов дополнительно расширяет возможности и удешевляет стоимость конечного продукта. Именно поэтому в первую очередь стоит определиться, парник или теплица вас интересует.
Если вы остановили свой выбор на парнике, нужно решить, к какому типу парников вы склоняетесь больше: это может быть легкий переносной парник туннельного (арочного) типа или же имеющий в поперечном сечении форму треугольника, парник, прочно скрепленный с грунтом при помощи колышков/арматуры или даже на капитальном фундаменте, парник с вертикальными боковыми стенками и арочной или двухскатной крышей – вариантов множество.
Немаловажной задачей будет также выбор места на участке, где вы собираетесь обустроить парник, определение его размеров и подготовка площадки под его установку. Как правило, парники стараются располагать в южной части дачного участка, его продольная ось в идеале смотрит с востока на запад. Место должно быть достаточно защищено от порывов ветра и максимально хорошо освещаться солнцем, без тени от деревьев либо строений. Поверхность грунта под будущий парник следует выровнять.
Размеры парника определяют, исходя из общего размера дачного участка, предназначения парника и его типа. Гигантский парник будет неуместен на тех самых «шести сотках», да он и не нужен, если вы планируете выращивать в нем ранние культуры или рассаду исключительно для себя, а не в коммерческих целях. Если решили устанавливать высокий парник с проходом посередине, то его ширина, для удобства обслуживания, составит: длина вашей вытянутой руки х 2 + ширина прохода. В случае низкого парника, который предполагается обслуживать снаружи, возможны два варианта:
— если к парнику имеется доступ с двух сторон, оптимальная ширина его – две длины вашей вытянутой руки;
— при доступе только с одной стороны делать парник шириной более одной длины вашей вытянутой руки нецелесообразно, вам будет трудно ухаживать за растениями и вы будете при этом сильно уставать.
Самый примитивный парничок можно соорудить на участке в течение буквально нескольких часов. Для этого нужно сделать нижнюю каркасную раму в виде прямоугольника из досок или деревянного бруса, а чтобы конструкция получилась достаточно жесткой и ее не перекашивало, дополнительно укрепить по углам лагами. Арочный каркас для тоннельного парника можно соорудить как из подручных средств (побеги ивы, тополя, лещины, ошкуренные от коры и обработанные антисептиком, или старая металлическая арматура, зачищенная от ржавчины и окрашенная масляной краской), так и из более современных материалов – тонкие трубы из ПВХ, либо стеклопластмассовое волокно диаметром 6-10 мм.
Если речь идет о съемном парнике, который в любой момент можно приподнять, к примеру, для проветривания, переместить в другое место на участке или демонтировать на зимнее хранение, в таком случае дуги арочного каркаса крепят непосредственно к нижней раме. Можно просто вставить концы дуг в заранее просверленные в раме отверстия, диаметром чуть больше, чем диаметр прута дуги. Если нижняя рама сделана из досок в виде короба, дуги к ней удобно крепить при помощи металлических скоб-хомутов. Однако когда вы желаете прочной «привязки» парника к грунту, оптимальным решением будет использовать колышки из металлической арматуры, которые вбивают в землю на глубину 40-50 см вдоль боковых сторон парника, с интервалом между ними около 50 см – на них потом насаживаются концы дуг из ПВХ-трубы.
В качестве покрытия для простых типов парников используют различные виды пленки, причем наряду с самой обычной дешевой пленкой, которая прослужит от силы год-два, все чаще применяют пленки со специальной защитой от вредного воздействия УФ-лучей, а также армированные пленочные покрытия. Очень неплохой результат дают покрытия из современных нетканых материалов типа спанбонда или лутрасила.
У переносных парников пленочное покрытие крепят непосредственно к нижней раме каркаса при помощи мебельного степплера, гвоздей, или строительных кнопок, при использовании «одноразовой» пленки ее можно закрепить и двухсторонним скотчем. Чтобы избежать разрывов пленки в местах крепления, под шляпки гвоздей обязательно подкладывают шайбы из любых подручных материалов, под скобы или кнопки можно подложить плотную тесьму.
(Продолжение следует.)
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.