«Я не работаю на Анну Винтур, я работаю на Condé Nast»
15 декабря стало известно, что главному редактору американского Vogue Анне Винтур расширили полномочия: ее назначили на должность контент-директора издательского дома Conde Nast. Напомню, что на протяжении 32 лет Анна является главным редактором Vogue US и, помимо прочего, занимает должность арт-директора Conde Nast и советника Vogue International по глобальному контенту.
Исполнительный директор издательства Роджер Линч считает данные структурные изменения “поворотным моментом в истории Conde Nast”. Однако эта новость вызвала большой резонанс в модном сообществе. Но всегда ли было к самой влиятельной фигуре в fashion-индустрии такое «особенное отношение»?
Анна Винтур родилась в обеспеченной семье главного редактора The Even-ing Standard Чарльза Винтура и политической активистки Элеоноры Бейкер. Будущая икона стиля и самый влиятельный человек в мире моды быстро определила для себя профессиональную тропу: она пошла по стопам отца и решила заниматься журналистикой.
С юных лет Анна демонстрировала свою бунтарскую натуру и непокорность, бойкотируя правила дресс-кода школы и игнорируя комментарии учителей на этот счет (Анна однажды пришла в школу в мини, что в 60-х годах считалось возмутительным и недопустимым, за что была исключена из North London Collegiate School). Она не расстроилась (и даже не подверглась шквалу осуждений и ругани со стороны родителей) и решила для себя, что будет заниматься модной журналистикой.
По совету родителей она попробовала пройти курсы в самом известном универмаге Лондона Harrods, но и здесь надолго не задержалась: “Вы либо знаете моду, либо нет”, — с этими словами она покинула стены Harrods. И уж в чем, а в знании моды Анне равных не было. Ей было всего 15, когда она стала консультировать отца в том, какой формат газете необходим, чтобы привлечь внимание молодого поколения.
Родители Анны развелись в 1979 и чуть позже ее отец женился во второй раз. Избранницей стала основательница британских молодежных журналов Petticoat и Honey — Одри Слейтер.
В 15 лет Анна устраивается работать в магазин BIBA и одновременно выпи-сывает из США журнал Seventeen.
Пользуясь своим юным возрастом и женским обаянием, Анна начинает встречаться с влиятельными мужчинами (которые позже окажут влияние на ее становление в мире модного глянца). Первым избранником Анны стал колумнист и светский обозреватель Найджел Демпстер. Но, разглядев в Ричарде Невилле — владельце журнала Oz, более выгодную партию, позже разрывает с ним отношения.
В 21 год мисс Винтур получает должность ассистента отдела моды в британском журнале Harpers & Queen (своим появлением журнал обязан слиянию двух изданий — Harper’s Bazaar и Queen), и здесь начинается ее путь в индустрии моды. В 1973 году Анна стала заместителем главного редактора, но уже через 2 года вынуждена покинуть издание из-за конфликта с другой карьеристкой, Мин Хогг, которая впоследствии и получит кресло главреда.
Следующей вехой в истории профессионального становления стала работа в американском Harper’s Bazaar на должности младшего редактора отдела моды. Однако из-за разногласий со своим руководителем — редактором Тони Маццолой, через девять месяцев Винтур покидает журнал. Коллеги не раз слышали от Анны, что та мечтает управлять Vogue и изменить его. Долго ждать своего “звездного часа” не пришлось.
После непродолжительной работы в убыточном издании Viva, журнале Savvy и New York, в 1983 Анна Винтур знакомится с главой Conde Nast Александром Либерманом, который назначает ее на должность креативного директора американского Vogue (Анна приняла предложение только после того, как мистер Либерман согласился удвоить ее зарплату и разрешить полную свободу действий).
Многие запомнили ее, как радикальную личность с необузданным стремлением изменить скучный журнал (а как же иначе? Запоминаются революционеры — история не помнит тихонь). Анна беззаветно меняла застойную политику Vogue, превращая журнал из консервативного чтива в оплот мира моды. Это могло стать счастливым окончанием юношеских чаяний, но… Во время интервью с действующим главредом Грейс Мирабеллой, Анна не постеснялась заявить, что хочет занять ее место, за что мисс Винтур пришлось сложить полномочия креативного директора, вернуться в Лондон и работать в британском издании Vogue.
Однако, в 1988 году Анна вернулась в Нью-Йорк, чтобы наконец-то возглавить его американскую версию. Но здесь тоже не обошлось без эксцентричного “выхо-да” в стиле Анны Винтур: на первую свою обложку, в качестве главного редактора, она поместила израильскую модель Михаилу Берку в кутюрном топе Christian Lacroix, расшитом камнями, и в простых джинсах Guess. От такого смелого хода (смешать люкс и масс-маркет в журнале, который пропагандирует роскошную, богатую, красивую жизнь!) долго не могли оправиться в редакции (к слову, об-ложку хотели вернуть, посчитав, что произошла ошибка).
Винтур внесла весомый вклад в моду не только, как в индустрию, занимающуюся дизайном и созданием одежды для будущих сезонов, а как в сферу искусства. Благодаря своим связям и хорошему чутью на талантливых людей, Анна приводит в мир глянца такого мастодонта фотографии как Хельмут Ньютон, так-же благодаря ее протежированию мы знакомы с такими громкими именами как: Энни Лейбовиц, Стивен Мейзел, Крейг МакДин и многими другими. Анна Винтур оказала финансовую поддержку “молодому” одноименному бренду Джона Гальяно, а позже, в 1997 году, посодействовала его продвижению в Дом Dior. Она также взяла под покровительство Марка Джейкобса и Александра Маккуина. После того, как в 2007 году Анна познакомилась с дизайнером мужской одежды Томом Брауном, спустя некоторое время его коллекция появилась в 90 магазинах Brooks Brothers.
Но за личиной “добродетели” скрывается та, которая заставляет трепетать других от одного лишь своего присутствия, ввергает в страх, истерику и стресс своих подчиненных. Анну Винтур не раз обвиняли в жестких и неоправданных комментариях, которые она отпускала в адрес работников Vogue. Досталось и ее бывшему креативному директору Андре Леону Телли, который в своих мемуарах вспоминает, как Анна “определила его потолок” в карьере: “Ты стал слишком старым, слишком толстым и слишком не крутым”.
Это далеко не все жалобы на Винтур и ее колкий характер. Экс-работники Vogue обвиняли Анну в расизме и многие жаждали ее отставки (в 2014 году в Instagram профиле @diet_prada сделали обложку Vogue с рисунком портрета Анны и названием: «Почему бы ей не уйти»?). Анна не ходила на корпоративные встречи, темой которых была борьба с расизмом.
В 2008 году Vogue выпускает обложку с темнокожим баскетболистом Леброном Джеймсом и Жизель Бюндхен, изображение которого сравнили с эпизодом из “Кинг-Конга”
Сентябрьский номер был посвящен темнокожим моделям, художницам, дизайнерам и другим деятелям моды и искусства. Но даже это не сменило гнев на милость у общества: подобный поступок назвали лицемерием.
Недавно Vogue принес публичные извинения:
«Быть темнокожим сотрудником в Vogue нелегко, и вас слишком мало. Я знаю, что обещания исправиться недостаточно, но мы исправимся. И, пожалуйста, имейте в виду, что я ценю ваши голоса и предложения, пока мы движемся вперед» — Анна Винтур
Анна требовательный и очень суровый начальник. Первое, что она сделала после назначения на должность контент-директора Conde Nast – увольнение бОльшей части сотрудников, которые делали подкаст In Vogue The 1990.
Что же будет дальше? Покажет только время.
Автор: стилист-имиджмейкер Юлия Мелехова
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.